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綜合攀岩技術討論 一般攀岩技術 (不知如何分類請放在此)

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舊 2004-02-25, 10:09   #1
chao
攀岩癌症患者
 
註冊日期: 2000-07
文章: 619
chao
天然岩場用bolt撤退下降的方式

說明:在天然岩場(特別是在龍洞)用bolt撤退下降的方式。

使用方式:

1.請將繩子穿過兩個「不鏽鋼鉤環」後下降。

2.除非固定點(bolt)上「沒有」不鏽鋼鉤環,否則請不要自行捨棄額外的扁帶或繩環。
(若無不鏽鋼鉤環,請勿直接將主繩穿過bolt)

「不鏽鋼鉤環」就是要下降用的,使用扁帶或繩環會有下述問題:

a.扁帶或繩環留在bolt或不繡鋼鉤環上,由於龍洞海水的鹽分被扁帶吸收後,直接碰觸在金屬上,會加速bolt或不繡鋼鉤環的腐蝕損壞。

b.舊的扁帶留在岩壁上,會被之後的攀岩者誤以為該扁帶或繩環是可以使用的,但由於受到海水、日曬的洗禮,扁帶的強度大減,若使用會造成嚴重的傷害。
(以前在龍洞就曾發生過只用遺留在岩壁上方的扁帶下降的例子,結果扁帶斷裂造成嚴重的墜落意外)
(所以黃金谷那些多繩距的路線,確保下降點處皆用繩環當固定點,相當的危險)


拍攝地點:龍洞黃金谷「不方便」(5.11b)/拍攝日期:2003.06.30


-------

When I have a little time, I climb;
and if any is left, I eat and sleep.

「攀岩星球」上只住著兩種人,一種是在攀岩的人;
另一種是爬累了正在休息的人。


[ 這篇文章修改由: chao 在 2003-07-01 13:07 ]

[ 這篇文章修改由: chao 在 2004-02-25 00:17 ]
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chao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #2
a-wei
重度攀言者
 
a-wei 的頭像
 
註冊日期: 2003-05
文章: 175
a-wei
天然岩場用bolt撤退下降的方式

那個扁帶是偶在星期六
就是你們的前一天留下的
只因位小弟個人能力不足
只使用鋼鉤環操作系統更換常因鉤環太小常發生主繩及快扣之間壓搭以致操作不便
所以為了安全 寧可花錢而捨棄扁帶
而且只用鋼鉤環下降會使主繩折死角並貼緊粗糙岩面 易造成抽繩時主繩磨損

至於使用不明扁帶下降----甚至用來確保
那就不太專業了----基本上已違反龍洞告示牌上的警告標語
使用不明扁帶下降甚至用來確保 應該不是有常識的攀登者所為

而遺留在鋼鉤環上的扁帶 應該可以暫時擋掉一些海風帶來的鹽份----讓鹽分不會直接附著在鉤環上才是

若上述有問題的話 敬請指正

(請教一下--如何可以在安全又不會有壓搭 及盡量不會磨繩的情況下 作系統轉換及下撤)

[img]images/forum/smilies/icon_confused.gif[/img] [img]images/forum/smilies/icon_confused.gif[/img] [img]images/forum/smilies/icon_confused.gif[/img] [img]images/forum/smilies/icon_confused.gif[/img] [addsig]
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a-wei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #3
chao
攀岩癌症患者
 
註冊日期: 2000-07
文章: 619
chao
天然岩場用bolt撤退下降的方式

>只使用鋼鉤環操作系統更換常因鉤環太小常發生主繩及快扣之間壓搭以致操作不便

我的做法是自我確保用的鉤環扣在\"耳片(hanger)\"上,這樣就不會有鉤環和主繩卡在一起的問題了.



>而且只用鋼鉤環下降會使主繩折死角

主繩折90度角不會怎樣,只是自己下降沒影響.
但若是用來爬top-rope就不好了(我有時會這樣用[img]images/forum/smilies/[/img])



>並貼緊粗糙岩面 易造成抽繩時主繩磨損

若穿不鏽鋼鉤環,在抽繩時主繩不會和岩壁摩到,會摩到的例子很少(通常是固定點位於內凹處才易摩到).



>而遺留在鋼鉤環上的扁帶 應該可以暫時擋掉一些海風帶來的鹽份----讓鹽分不會直接附著在鉤環上才是

這個還要再討論.
扁帶包覆在鉤環上在一開始的確是能檔住一些鹽份.但只包住一小部份,擋住鹽份的效果似乎不大.


一些看法,歡迎大家提出意見! [img]images/forum/smilies/[/img]

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[ 這篇文章修改由: chao 在 2003-07-01 15:16 ]
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chao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #4
anmin
重度攀言者
 
anmin 的頭像
 
註冊日期: 2003-05
住址: 太陽數過來第三顆石頭
文章: 188
anmin
天然岩場用bolt撤退下降的方式

我個人是只有在最後垂降要離開路線才用主繩穿 bolt 上的鋼圈, 如果沒有兩個鋼圈就拋棄傘帶, 不論如何垂降前都會再架不受力的系統後備. 放電梯或上方確保一定加上另外再架的系統, 主繩不要去穿 bolt 或鋼圈. 特別注意的是, 拋棄傘帶或鋼圈只能用在垂降, 不要用原來留的其他傘帶或繩環.
anmin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #5
milk
版主
 
註冊日期: 2003-05
文章: 190
milk 是普普通通的會員
天然岩場用bolt撤退下降的方式

加繩環會否使Bolt加速氧化,還有待實驗證明。
如果純以力學的觀點來看,則加繩環時Bolt受力可能較小。
1.繩子穿過兩個鉤環下降:(如chao的最上圖)
主繩夾角接近90度,單一Bolt約受總力的0.625倍.
2.繩子穿過繩環下降:(假設繩環長度與兩Bolt距離相等.)
主繩夾角360度,繩環夾角30度,單一Bolt約受總力的0.577倍.
(繩環越長力量越小,若太短使受力時繩環未能互相接觸,則受力與1同,與長度無關)
3.繩子穿過三個鉤環下降:(兩個Bolt的中間上方再加一個Bolt,使成30度,30度,120度的三角形)
繩子通過三個鉤環後,折角皆為120度, 單一Bolt約受總力的0.5倍.

以1為標準,2受力減少約8%,3受力減少約25%.
龍洞的下降點就算全面更新,若干年後一樣會出危險.
如果現在在各下降點處,以3的方法加上一個新支點,兩舊一新一齊用,會有如下的優點:
1.省錢,省工.
2.減少舊支點受力,延長壽命.
3.若舊支點脫落,因有新支點支撐,故仍然安全
4.壞一個換一個,因三支點年份不同,同時失誤的可能性幾乎是零.
milk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #6
chao
攀岩癌症患者
 
註冊日期: 2000-07
文章: 619
chao
天然岩場用bolt撤退下降的方式

Quote:

On 2003-07-02 12:02, milk wrote:
...........................

3.繩子穿過三個鉤環下降:(兩個Bolt的中間上方再加一個Bolt,使成30度,30度,120度的三角形)
繩子通過三個鉤環後,折角皆為120度, 單一Bolt約受總力的0.5倍.

..........................

如果現在在各下降點處,以3的方法加上一個新支點,兩舊一新一齊用,會有如下的優點:
1.省錢,省工.
2.減少舊支點受力,延長壽命.
3.若舊支點脫落,因有新支點支撐,故仍然安全
4.壞一個換一個,因三支點年份不同,同時失誤的可能性幾乎是零.



之後龍洞的下降用固定點,就是打算全部再加打一顆化學管的BOLT.

一顆新的化學管+2顆原本的,安全性應該就都沒問題.[addsig]
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chao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #7
imported_Anonymous
攀岩癌症患者
 
註冊日期: 2004-02
文章: 551
imported_Anonymous
天然岩場用bolt撤退下降的方式

請教一下,
若後來者看到前者留下的繩環、輔助繩,
可否直接將其割斷或剪下??
避免後者在轉換時系統操作不便,
這樣的做法是否准許\??
imported_Anonymous 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #8
a-wei
重度攀言者
 
a-wei 的頭像
 
註冊日期: 2003-05
文章: 175
a-wei
天然岩場用bolt撤退下降的方式

吼~!!!!
牆上所留下之不明扁帶並無人建議可以使用
那些扁帶都只有穿過勾環或耳片而已
可以直接抽掉就好
不必學電影那樣拿出一把刀來割
[img]images/forum/smilies/icon_eek.gif[/img] [img]images/forum/smilies/icon_eek.gif[/img] [img]images/forum/smilies/icon_eek.gif[/img]
不過用刀割狗能比較帥
但素狗能割錯東西
[img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img]

爬賤糠
不爬歹命的啦!!!

[ 這篇文章修改由: a-wei 在 2003-07-15 01:21 ]

[ 這篇文章修改由: a-wei 在 2003-07-15 01:22 ]
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a-wei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #9
milk
版主
 
註冊日期: 2003-05
文章: 190
milk 是普普通通的會員
天然岩場用bolt撤退下降的方式

Quote:

On 2003-07-14 23:46, Anonymous wrote:
看到留下的繩環可否直接將其割斷或剪下?
避免後者在轉換時系統操作不便,


前人會留下繩環,可能是對鉤環的不信任.以過去的經驗,似乎鉤環比較快被氧化.所以在某些狀況(鉤環氧化,但Bolt仍完好)的確是要加上繩環,再穿入主繩來下降,會比較安全.
但第一張圖上,把繩環加在鉤環上,再使用繩環,實在是多此一舉(除非是作別的用途).以圖中鉤環狀況良好的情況下,直接穿過使用,當然是最好的方法.(但左邊的主繩穿進鉤環的方向反了,使鉤環扭轉,會增加下降完後抽繩的困難.早期只在Bolt上留一個鉤環,穿繩的方向就更要注意了,否則繩子會受到傷害)
但若Bolt也有氧化的情況,又萬不得已不能不用時,為了減少其受力(下降時固定點的受力,可能比正常的先峰墜落還要大),加上兩條長的繩環,似乎又是必須要的.



[ 這篇文章修改由: milk 在 2003-07-15 10:40 ]
milk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #10
imported_Anonymous
攀岩癌症患者
 
註冊日期: 2004-02
文章: 551
imported_Anonymous
天然岩場用bolt撤退下降的方式

龍洞和熱海的top anchors每個耳片通常只有一個不繡鋼環,垂降後抽繩時主繩會捲曲(twist)。圖中兩個bolts各都有兩個不繡鋼環,沒和耳片接觸的兩個鋼環會與岩壁垂直,利用這兩個鋼環垂降,主繩就不會捲曲了。
imported_Anonymous 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #11
imported_Anonymous
攀岩癌症患者
 
註冊日期: 2004-02
文章: 551
imported_Anonymous
天然岩場用bolt撤退下降的方式

Quote:

On 2003-07-15 10:28, milk wrote:
(但左邊的主繩穿進鉤環的方向反了,使鉤環扭轉,會增加下降完後抽繩的困難.早期只在Bolt上留一個鉤環,穿繩的方向就更要注意了,否則繩子會受到傷害)



師公...您真是太厲害了!!!!!!!! [img]images/forum/smilies/icon_eek.gif[/img] [img]images/forum/smilies/icon_eek.gif[/img] [img]images/forum/smilies/icon_eek.gif[/img]
我一路看下來...直到看到您的這段話才又捲回去看那張照片...果然是反了!!! [img]images/forum/smilies/icon_eek.gif[/img]

不是我在這邊拍馬屁...但師公觀察入微實是晚輩應該效法學習的! [img]images/forum/smilies/[/img]
imported_Anonymous 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #12
Ta-Chi
輕度攀岩者
 
註冊日期: 2003-05
文章: 77
Ta-Chi
天然岩場用bolt撤退下降的方式

If age does not count (it does not!) but instead generations do, Milk is one of my teachers who taught me rock climbing and the concept of \"safety system\" in those early days (others teachers included Zhong-da, Ah-Sun, Du-Du . . .).

So, me, too -- pat-horse-pi . . .pat-horse-pi . . .pat-horse-pi . . . [img]images/forum/smilies/[/img]
Ta-Chi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #13
milk
版主
 
註冊日期: 2003-05
文章: 190
milk 是普普通通的會員
天然岩場用bolt撤退下降的方式

Ta-Chi你太客氣,跟你一齊爬的那幾年,我從你身上學到很多東西(尤其是做人處事方面),實在比那些微不足道的攀登技術重要多了.雖然我們除了攀岩之外,很少有其他生活上的交集,但你在我心目中的地位是很高的.雖然我們對攀岩的看法常常有所不同,但我深深地覺得你是一位有理想,肯付出,值得敬重的朋友.
milk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #14
chao
攀岩癌症患者
 
註冊日期: 2000-07
文章: 619
chao
天然岩場用bolt撤退下降的方式

上面的新的是Glue-in bolt,底下是舊的膨脹bolt.




Glue-in bolt 2004-02-23 08:46

Glue-in Bolt因為某些原因,都是製作成可以直接穿過主繩垂降的環眼形狀,可以在緊急狀況下將主繩直接穿過Bolt下降,但這並不表示在Top Anchor的位置可以直接讓每一個隊伍穿過Bolt垂降。

因為這樣子的垂降方式對Bolt會有一定程度的磨損,課為看看自己手邊的鉤環,都會有留下主繩磨耗的痕跡。如果每個人都用主繩直接穿過Top Anahor垂降,那Anchor的壽命一定不會超過三年.....。

比較好的方式還是在Top Anchor的地方加上不袗鉤環,這樣在鉤環磨損後,還可以直接更換,不需要另外再打一組Anchor。提供給大家作個參考。

宏祥

(轉自留言板)






by vp

發表數: 2004-02-23 13:05

主繩直接穿過Top Anahor,然後利用雙繩垂降,而避免用坐電梯的方式下降。這樣的操作方式對Top Anahor的影響應該還可以接受。因為不動的繩子對Top Anahor的影響應該不會較不袗鉤環嚴重,怕的是不知道或忘了帶8字環豬鼻子的岩友,使Top Anahor常被用坐電梯下降,這樣就會很傷Top Anahor [img]images/forum/smilies/icon_confused.gif[/img] [img]images/forum/smilies/icon_confused.gif[/img]
(轉自\"龍洞維修紀錄(音樂廳/2004.2.14-15)\")






glue-in bolts 2004-02-24 13:10

對於glue-in bolts有些疑惑和看法,請大家指教。

1. 看過有人直接用主繩穿過兩個glue-in bolts當top anchor,這樣應該很傷bolts。如果bolts經長期使用,有較尖銳的磨痕,也可能損壞主繩,危及安全。

2. 用glue-in bolts坐電梯下來也要避免。

3. 金屬勾環還是雙繩垂降的繩子比較損傷bolts,是否有定論?

4.如果雙繩垂降的繩子和之後不負荷身體重量的抽繩動作不比金屬勾環傷bolts,就不需要在glue-in bolts上加掛不鏽鋼環。因為glue-in bolts的孔和岩壁垂直,抽繩不會造成繩子捲曲(twist)。加掛的不鏽鋼環的孔和岩壁平行,抽繩時繩子難免會捲曲,造成不便。

一樵

(轉自留言板)


[ 這篇文章修改由: chao 在 2004-02-25 00:27 ]
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舊 2004-02-25, 10:09   #15
zong
重度攀岩者
 
註冊日期: 2002-12
文章: 237
zong
天然岩場用bolt撤退下降的方式

以下專指環眼bolt.(是大家贊助.成本高.施工費時.應該細心愛護使用!!!)

如果是商業團體或大隊人馬.最好在環眼掛入自已勾環.
也就是說.自已主繩摩自已勾環.架設top-rope.讓大隊人馬玩...
不要磨損環眼 bolt.
最後一位攀登者才系統轉換收回自已勾環.

然後...雙繩下降.(磨損最輕微.)

最好的方式.可能如本版第一張圖.美個環眼加掛2個鉤環??成本大增??繩不扭曲?有待討論!
(實際情況..加掛2個鉤環可能因鏽蝕造成日後不好更換?用油壓剪剪斷更換?有待討論!)

我個人傾向環眼加鉤環!

另外
商業團體推廣有力.有其存在價值!!


有wall就有climber
有climber就有白粉
有白粉就有路線.....

眼中有路線.心中無難度!!

[ 這篇文章修改由: zong 在 2004-02-25 10:17 ]
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有白粉就有路線.....

眼中有路線.心中無難度!!
zong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-25, 10:09   #16
cdho
中度攀言者
 
註冊日期: 2003-07
文章: 91
cdho 是普普通通的會員
天然岩場用bolt撤退下降的方式

我覺得這些問題要考慮:
1. top anchor是用於lowering(坐電梯)、rappelling(垂降)或是top roping(上方確保)
(至於multi-pitch的belay station因龍洞使用不多,在此不考慮)
2. 對於anchor的損傷與對於主繩的損傷。前者又涉及金屬的磨損與固定點強度的減弱

我個人認為:
1. 左右平行兩個固定點造成繩索的ㄇ形,在受力下是不理想的,繩索容易扭曲,固定點的負荷應該也比較大(?)
2. 若左右固定點僅各加一個不鏽鋼鉤環,則主繩反而有可能磨到岩壁,或更易扭曲。各加兩個的話就好多了,而且ㄇ也變小了。
3. glue-in anchor的不鏽鋼究竟被繩索磨損的速度如何,是一個實證問題,不過肯定比鋁合金鉤環好很多。可以去檢視如Y17、政大等使用頻繁的top anchor
4. top roping時直接穿過兩顆glue-in是非常不恰當的。最好是各扣一組快扣呈V字型,如此繩索不易磨損,扁帶也可吸收一些墜落的衝擊力
5. 我覺得lowering和rappelling直接穿過兩顆glue-in是不理想,但或可接受
6. 若用三個不鏽鋼鉤環和兩段不鏽鋼鍊做成V字型就很理想了。不過不如用現成品(如我捐的那種) [img]images/forum/smilies/icon_smile.gif[/img]


[ 這篇文章修改由: cdho 在 2004-02-25 11:32 ]
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